Rynek oczywiście jest przepełniony urządzeniami do depilacji laserowej od zabawek do domowego użytku, po urządzenia chińskie i te zaawansowane technologie medyczne.

Jeśli stoisz przed wyborem swojej pierwszej depilacji, zdecydowanie polecam Ci rozmowę ze specjalistami (żywymi osobami), którzy pracują na danych urządzeniach – lekarze, kosmetolodzy. To oni mają największą wiedzę o technologii urządzenia oraz efektach zabiegowych u różnych osób (z chorobami, z różnymi fototypami itd).

Nie kieruj się „Basią” i „Kasią”, które polecają dane urządzenie czy zabieg na forum internetowym, gdzie mamy specjalistów od pieczenia ciast, którzy zmieniają świat w internecie. Ich wiedza i doświadczenie z laseroterapią kończy się na znajomości jednej skóry – swojej, o ile w ogóle z niej skorzystały.

Czym kierować się przy wyborze depilacji laserowej?

• wybór urządzenia – zdecydowanie jest to kluczowa kwestia, zwróć uwagę czy jest to urządzenie medyczne, z certyfikatem oraz kto jest producentem. Jest to zdecydowanie dla Ciebie gwarancja bezpieczeństwa zabiegu oraz długotrwałych efektów zabiegowych.
• czy boli – jeżeli jesteś wrażliwa/y na ból – zorientuj się, czy urządzenie ma funkcję chłodzenia/jest mniej bolesny niż starej generacji lasery
• jakie owłosienie usuwa – nowej generacji urządzenia działają również na jasne włosy (niestety nie na siwe)
• czy możesz wykonywać również latem (min.2 tygodnie po opalaniu)
• czas zabiegu – nowej generacji lasery mają czas depilacji skrócony do minium, tym samym zabieg jest zdecydowanie bardziej komfortowy. Czas depilacji pachy np. przy laserze hiszpańskiej firmy Cocoon Medical to tylko 20-26 sekund!

W RevitaSkin pracujemy na najnowszej generacji medycznego lasera diodowego firmy Cocoon Medical.
Bardzo wysoka moc – aż do 4800 W! (w porównaniu do innych wcześniej popularnych laserów diodowych V. 3000 W, LS. 1600 W)

Czy warto kupić urządzenie IPL do domowego użytku?

Urządzenia do domowej depilacji to nie są lasery! Są to urządzenia, które emitują wiązkę światła, która usypia włos, a nie go usuwa, jak medyczne lasery.

Wydatek na takie urządzenie to ok. 1 500 – 2 000 zł. Oczywiście, że w gabinetach wolelibyśmy pracować na urządzeniu, które kosztuje 2 000 zł, a nie 200-300 tys zł. Tak, dokładnie medyczne lasery kosztują tyle, co niejedno eleganckie auto. Inwestujemy w droższe, medyczne urządzenia, by były one bezpieczne i skuteczne.

Przed zabiegiem w gabinecie robimy bardzo szczegółowy wywiad medyczny przed przystąpieniem do zabiegu, a osoby pracujące na takich urządzeniach zobowiązane są przejść szkolenia. Kupując urządzenia ogólnodostępne, wiele osób nawet nie przeczyta podstawowej ulotki…a co dopiero wykluczyć jakiekolwiek przeciwwskazania do zabiegu. W gabinecie obowiązkowe jest również zastosowanie specjalnych okularów ochronnych – w urządzeniach do domowego użytku nie ma takich gadżetów, to również świadczy o bardzo słabej mocy światła.

Oczywiście będzie to lepsze urządzenie niż depilator elektryczny, ale chyba jednak nie tego efektu oczekujesz.

Masz już chyba odpowiedź, w co lepiej zainwestować – domowy IPL, który nie jest laserem i nie daje spektakularnych efektów, czy pakiet medycznej epilacji laserowej.

Dlaczego warto wybrać zabieg depilacji laserowej?

• pozbędziesz się wrastających włosów
• zaoszczędzisz czas, który spędzasz na goleniu/depilowaniu depilatorem – wykorzystaj to na książkę, kawę, spacer, kąpiel, sport
• pozbędziesz się tzw. „gęsiej skórki”, po zabiegach depilacji laserowej skóra jest niezwykle gładka
• pozbędziesz się podrażnienia i krost, które pojawiają się po domowej depilacji
• zaoszczędzisz pieniądze na jednorazowe golarki, tym samym ograniczona zostanie produkcja zbędnego plastiku

Zaoszczędź czas w ciągu roku!

• depilacja nóg golarką (co drugi dzień, jeśli chcemy mieć ciągle gładkie nogi)
  20 minut x 182 dni w roku = 60,66 h w ciągu roku
• depilacja nóg depilatorem lub woskiem (co 21-28 dni, jeśli chcemy mieć ciągle gładkie nogi)
  30 minut x 14 dni w roku = 7h w ciągu roku
• depilacja laserowa (zalecane 4-8 zabiegów co 8/10 tygodni, w ciągu roku mamy ok. 52 tygodnie)
  20 minut x 6 dni w roku = 2h w ciągu roku

…i to tylko depilacja nóg! A gdzie jeszcze pachy, bikini, wąsik?

Po serii laserowej mamy spokój nawet na kilka lat. Po depilacji woskiem i golarką cykl co dzień, tydzień, miesiąc zaczyna się na nowo…

Artykuł Jak wybrać laser do depilacji? pochodzi z serwisu RevitaSkin.

Codziennie narażona jednak jest na:

• bakterie (pochodzące z toalety)
• tarcie, podrażnienia (nieprzewiewna sztuczna bielizna, opięta odzież)
• ucisk, niedotlenienie (siedzący tryb życia i pracy)

Na niej również znajdują się ujścia gruczołów łojowych i gruczołów potowych. Przez nieodpowiednią higienę(złe oczyszczanie, depilacja, złej jakości bieliznę, brak odpowiedniej pielęgnacji po kąpieli, brak dokładnego osuszenia), choroby autoimmunologiczne(łuszczyca, AZS, ŁZS) oraz niezdrowy tryb życia(przetworzone jedzenie, alkohol, papierosy, nadmiar cukru) na skórze pośladków mogą pojawiać się lub nasilać niepożądane, nieestetyczne zmiany.

Najczęściej spotykane to:

• rogowacenie okołomieszkowe
• trądzik skupiony
• stany zapalne
• krosty
• wyprysk kontaktowy
• przebarwienia pozapalne

Zatem, jak sobie poradzić? Oczywiście, najważniejsza jest konsultacja ze specjalistą, by znaleźć przyczynę powstających zmiany, bo nie każdy ma ten sam problem.

Pielęgnacja domowa.

• Myj skórę pośladków delikatnym płynem, emulsją – może zawierać również oleje, emolienty.
• Dokładnie osusz ciało po kąpieli – bakterie uwielbiają ciepło, wilgoć i zagięcia ciała.
• Przy nadmiernym rogowaceniu (nierównej strukturze) sprawdzą się produkty z mocznikiem oraz kwasem salicylowym np.
  – krem mocznikowy Pilarix
  – Lynia krem nawilżająco-złuszczający
  – CeraVe, wygładzający balsam.
  Jednak nie stosuj ich codziennie, zrób sobie kurację 2/3x w tygodniu na noc. W pozostałe dni stosuj delikatne balsamy nawilżające.
• Szczotkowanie na sucho – również tania i prosta metoda przy nadmiernym rogowaceniu. Poprawi to zdecydowanie krążenie skóry, dotlenienie tkanki i przywróci naturalne nawilżenie skórze.
  UWAGA! Rób delikatny masaż – nie trzyj za mocno skóry, nie uwrażliwiaj jej dodatkowo na czynniki zewnętrzne i bakterie.
• W pielęgnacji zanieczyszczonej skóry pośladków doskonale również sprawdzą się produkty z cynkiem, niacynamidem, kwasem azelainowym, olejem konopnym, olejem z ogórecznika, kwasem mlekowym, kwasem glikolowym, witaminą A, enzymami z papai i anansa. Np.
  – Peeling kwasowy BasicLab
  – Acnederm
  – Serum The Ordinary cynk i niacynamid
  – Peeling kwasowy The Ordinary
  – Peeling enzymatyczny Sylveco, Tołpa, Organique
  – Peeling kwasowo-enzymatyczny DermaquestKremy oraz peelingi z aktywnymi substancjami również stosuj z przerwami. Nadmierne zakwaszanie oraz peelingowanie zdecydowanie uwrażliwi skórę – a jak już wiesz pośladki są codziennie bardzo narażone na dodatkowe tarcie i bakterie. A więc przekombinowanie może dać odwrotny efekt. Pamiętaj!
  Po każdym peelingu(kwasowym, enzymatycznym, ziarnistym) ważna jest odbudowa skóry – nawilżenie.
• Depilacja – golarki i depilatory bardzo często są wielokrotnego użytku, które również są siedliskiem bakterii. Przy uszkodzonej skórze, dochodzi do infekcji – zapalenia mieszków włosowych oraz krost. Depilacja delikatnych miejsc intymnych i okolicy pośladkowej w domowych warunkach jest niezwykle trudna.
  Jeśli jesteś bardzo wrażliwa/y i przy każdej depilacji dochodzi do infekcji, warto zastanowić się nad  depilacją laserową, dzięki niej nie będzie dochodzić do ciągłego uszkodzenia bariery naskórkowej, pozbędziesz się podrażnienia po goleniu oraz wrastających włosów.
  Sama doskonale wiem, jak uciążliwe latem jest częste golenie tak wrażliwej okolicy (np. bikini, okolicy pośladków), po czym korzystanie z basenów, morza, publicznych toalet…czy nawet siedzenie pupą na piasku.
• Maseczka – po peelingu również możesz nałożyć maseczkę na skórę pośladków. Oczyszczająco doskonale sprawdzi się glinka zielona, jednak jeśli potrzebujesz regeneracji i odżywienia to wybierz alginatową.

Pielęgnacja gabinetowa.

• Peeling chemiczny
  Profesjonalny zabieg doskonale oczyści skórę pośladków. Jest to również taka skóra jak skóra twarzy, szyi czy dekoltu. Możemy na nią zastosować peeling chemiczny, który rozjaśni przebarwienia, wygładzi strukturę skóry oraz wyciszy stany zapalne. Zabieg nie jest bolesny, zakończony jest maską ujędrniającą.
• Laserowy masaż podciśnieniowy
  Zabieg wykonuje się urządzeniem, które wykorzystuje masaż podciśnieniowy oraz światło LED i laser. Do zabiegu ubieramy specjalny kombinezon, wykonujemy drenaż limfatyczny całego ciała oraz wybieramy program ModelPlus, który doskonale poprawia krążenie skóry i jędrność pośladków (super podnosi pośladki!). Każdy masaż, który dotlenia tkankę (również bańką chińską lub szczotkowaniem) wpływa na lepsze nawilżenie = gładkość skóry.
• Depilacja laserowa
  Dzięki depilacji laserem diodowym firmy Cocoon Medical na długo pozbędziemy się krost, podrażnienia, wrastających włosków i stanów zapalnych wywołanych depilacją golarką, kremem czy depilatorem, które pojawiają się na delikatnej skórze bikini oraz okolicy pośladków. Dodatkowym atutem medycznego lasera jest bezbolesność i szybkość.

Zwróć uwagę również na dietę!

• niedobór cynku
• niedobór witaminy A
• niedobór witaminy D
• niedobór kwasów tłuszczowych (omega 3 i 6)
• nieodpowiednia ilość wody w ciągu dnia
• nadmiar cukru (również znajduje się w ketchupie, suszonych owocach, ciastkach, zalewach, sałatkach, produktach mącznych, innych słonych przekąskach)
• nadmiar białek mleka krowiego (sery, mleko, śmietana, przetworzone jogurty)
• nadmiar alkoholu
• inne nietolerancje pokarmowe

Artykuł Codzienna pielęgnacja skóry pośladków pochodzi z serwisu RevitaSkin.

Takie właśnie są retinoidy. Cudowne substancje aktywne, które dostępne są w produktach do pielęgnacji domowej. Takie „perełki”, które przebudowują skórę.

• Retinoidy stanowią szeroką grupę związków zawierającą witaminę A
• Retinol, czyli witamina A, jest prototypem wszystkich innych retinoidów
• Spośród retinoidów najsłabszym działaniem charakteryzują się estry retinylu (zawarty w maści z witaminą A), z kolei retinol i retinaldehyd mają większą aktywność
• W produktach do pielęgnacji domowej retinol stosowany jest w zakresie 0,1% – 1%
• W produktach do pielęgnacji domowej retinaldehyd stosowany jest w zakresie 0,01% – 0,1%. Ma on 2,8x większą aktywność biologiczną w porównaniu z retinolem
• Retinoidy stosujemy zwykle w wieczornej pielęgnacji
• W zabiegach kosmetologicznych wykorzystuje się 4-6% retinol = zabiegi złuszczające
• Tretynoina/kwas retinowy to składnik leków wydawanych wyłącznie z przepisu lekarza, jest to jedyna substancja dopuszczona do obrotu przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków FDA jako lek przeciwstarzeniowy

Mechanizm działania retinolu

• stymuluje syntezę kolagenu I i III (kolageny strukturalne skóry)
• hamuje aktywność enzymów degradujących kolagen i elastynę
• normalizuje procesy złuszczania w przewodach gruczołów łojowych
• stymuluje powstawanie naczyń krwionośnych, dzięki czemu następuje poprawa krążenia w skórze
• hamuje indukcję tyrozynazy – „rozpraszanie” ziaren barwnika w keratynocytach
• poprawia barierę naskórkową, zmniejsza szorstkość skóry, spłyca głębokie zmarszczki

Czy maść z witaminą A zastąpi retinol?

Niestety nie. Maść z witaminą A / Retimax bazuje na takiej formie jak PALMITYNIAN RETINYLU (Retinyl Palmitate).

Jej główne zadanie to natłuszczenie, ochrona i regeneracja podrażnionej skóry. Nie jest to tak aktywna forma witaminy A jak retinol czy retinaldehyd.

Uwaga! Często producenci kosmetyków na głównej etykiecie piszą wielkimi literami serum „z retinolem” – zwróć uwagę, czy nie jest to przypadkiem Retinyl Palmitate.

Kiedy warto zacząć stosować produkty z aktywną formą witaminy A?

Jeżeli stosujesz retinol jako profilaktyka przeciwstarzeniowa warto wdrożyć taką pielęgnację już powoli po 25 roku życia.

Nie jest jednak przeciwwskazane stosowanie retinolu przy młodszych skórach łojotokowych czy trądzikowych – retinol doskonale redukuje powstawanie zaskórników, zmniejsza rogowacenie ujść przewodów wyprowadzających gruczołów łojowych oraz hamuje rozwój bakterii.

Jakie są przeciwwskazania do stosowania aktywnego retinolu?

• ciąża i karmienie piersią
• wrażliwość na jakiekolwiek substancje zawarte w preparacie

Czy retinol można stosować latem?

Kalifornia, Hiszpania, Bali, Australia…myślisz, że tam nie znają retinolu, czy leku o nazwie izotretinoina (również pochodna wit A do leczenia ciężkiego trądziku i inny chorób skóry)?

Słońce nie jest przeciwwskazaniem bezwzględnym do stosowania takich produktów. Słońce jest przeciwwskazaniem względnym. To znaczy, ze stosując retinol skóra jest uwrażliwiona, lekko podrażniona, miejscami złuszczająca się, przesuszona. Taka skóra zawsze jest wrażliwsza na promieniowanie słoneczne, dlatego stosowanie retinolu i jego pochodnych musi być przede wszystkim odpowiedzialne. Wraz ze stosowaniem retinolu zalecane jest używanie filtrów przeciwsłonecznych (oczywiście powinno się to odbywać nawet, gdy nie stosujemy retinolu), ale wtedy szczególnie.

Jak wybrać odpowiedni retinol dla skóry?

Warto pamiętać, że retinol to bardzo aktywna substancja wpływająca na strukturę skóry. Istnieje takie zjawisko jak retynizacja, czyli „przygotowanie” skóry do retinolu.

Każda skóra, będzie potrzebowała innej formy oraz innego stężenia. Dobór odpowiedniego preparatu oraz częstotliwość stosowania skonsultuj ze swoim kosmetologiem, by nie podrażnić skóry, nie wywołać efektu odwrotnego oraz by kuracja była efektywna. Produkty z wyższym stężeniem sprzedawane są tylko w gabinetach kosmetologicznych. Preparaty drogeryjne często mają bardzo niskie lub nieaktywne formy retinolu.

Bardzo dobre formy retinoidów znajdziesz w produktach gabinetów kosmetologicznych i niektórych aptecznych m.in:

• Medik8
• PCA Skin
• Dermaquest
• Dermomedica
• Sesderma
• Avene
• Retix
• La Roche Posay
• Image SkinCare

Czy retinol można stosować przy skórze wrażliwej?

Tak, wszystko zależy od formy oraz stężenia substancji, ale również od schematu stosowania.

Firma Medik8 poszła o krok dalej, stworzyła luksusowy produkt z hybrydową cząsteczką retinoinianu retinylu r-Retinoate. Jest to formuła, która działa 8x silniej niż retinol. Dodatkowym atutem jest to, że ta stabilna forma może być stosowana rano i wieczorem. Produkt nie wywołuje podrażnienia, wysuszenia i nie uwrażliwia skóry.

Kolejną alternatywą dla retinolu jest bakuchiol, czyli roślinna forma witaminy A, bezpieczna rónież dla skór wrażliwych oraz kobiet w ciaży i karmiących. Badania opublikowane przez British Journal of Dermatology dowodzą, podobną skuteczność bakuchiolu w stosunku do retinolu, bez skutków ubocznych.

Stosowanie retinoli zawsze skonsultuj ze swoim kosmetologiem.

Literatura:

1. Czarnota A., Retinoidy. Mechanizm działania, właściwości oraz zakres stosowania w dermatologii i kosmetologii, 4 / 2018 / vol. 7 Kosmetologia Estetyczna
2. Draelos ZD, Ertel KD, Berge CA., Facilitating facial retinization through barrier improvement, Cutis.2006 Oct;78(4):275-81.
3. Marona H, Gunia A, Pękala A. Retonoidy – rola w farmakoterapii w aspekcie komórkowego mechanizmu działania. Terapia i Leki 2010, vol. 3: 187-192
4. H Kim 1, J Koh, J Baek, Y Seo, B Kim, J Kim, J Lee, H Ryoo, H Jung, Retinyl retinoate, a novel hybrid vitamin derivative, improves photoaged skin: a double-blind, randomized-controlled trial, Skin Res Technol. 2011 Aug;17(3):380-5.
5. Zasada M., Budzisz E., Retinoids: active molecules influencing skin structure formation in cosmetic and dermatological treatments, Postepy Dermatol Alergol. 2019 Aug;36(4):392-397

Artykuł Retinol, retinaldehyd – czego jeszcze o nich nie wiesz? pochodzi z serwisu RevitaSkin.

Jeżeli ktoś proponuje Ci krem lub zabieg, który usuwa rozszerzone pory – wiedz, że coś się dzieje.

Usunąć „pory” możemy jedynie w popularnych programach do obróbki zdjęć lub na filtrach mediów społecznościowych.

Skóra naturalnie jest „porowata”, nie równa, znajdują się na niej ujścia gruczołów łojowych oraz gruczołów potowych. Jest to komórka wydzielnicza. A więc, chcemy czy nie, fizjologicznie znajdują się u każdego.

Gruczoły łojowe produkują substancje niezbędne dla ochrony i natłuszczenia skóry tj:

• triglicerydy,
• wolne kwasy tłuszczowe,
• woski,
• skwalen,
• cholesterol

Wszystkie te składowe to tzw. łój. Jest również obecny w wydzielinie mieszka włosowego, który odpowiada odpowiada za natłuszczenie włosa.

Przy nieodpowiedniej pielęgnacji skóry w ujściach gruczołów łojowych zbierają się kurz, bakterie, zanieczyszczenia, zrogowaciały naskórek – wszystko to połączone z łojem tworzy zaskórniki otwarte tzw. „wągry”.

Oczywiście, skóra tłusta, łojotokowa ze zmianami trądzikowymi ma je większe, bardziej wyraźne. Często również są to malutkie blizny potrądzikowe mylone z „rozszerzonymi porami”. Na skórach suchych, normalnych ujścia są może mniej widoczne, ale są!

Czy się ich pozbędziesz?

Nie.

To trochę jak zaszycie sobie warg, aby ich więcej nie otwierać oraz zaszycie otworów nosowych, aby więcej nie oddychać. Gruczoły łojowe również mają konkretne, fizjologiczne zadanie.

Czy możesz je optycznie zmniejszyć / ograniczyć ich aktywność?

Tak.

Zabiegi zalecane na poprawę struktury skóry, pobudzenie kolagenu i powierzchowne wygładzenie to:

• mezoterapia mikroigłowa
• peelingi chemiczne
• laser frakcyjny
• radiofrekwencja mikroigłowa
• retinoidy

Substancje w kosmetykach wpływające na powierzchowne wygładzenie skóry oraz regulację aktywności gruczołu łojowego to:

• kwas migdałowy, salicylowy, mlekowy
• ekstrakt z czerwonej koniczyny
• kwasy huminowe
• silikony
• tlenek cynku
• retinol/retinal
• ekstrakt z kory wierzby
• glinki
• kwas gammaaminomasłowy

Jak widzisz, nie ma sensu walczyć z fizjologią skóry. Nie ma skóry bez skazy oraz nie ma skóry bez gruczołów łojowych. Wprowadź odpowiednią pielęgnację, terapię zabiegową i nie stresuj się już tymi „dziurkami” na twarzy – każdy je ma.

Artykuł „Rozszerzone pory” – jak je usunąć? pochodzi z serwisu RevitaSkin.

Chcę, byś był/a świadomy/a tego co używasz w pielęgnacji, po co się coś stosuje i czy naprawdę na Twojej skórze to będzie działać.

Przejdźmy do kolagenu (grec. kolla = klej)…może Cię zaskoczę, ale nie jest to innowacyjna substancja, która dopiero co powstała. Obecnie rozróżnia się 29 typów kolagenu. Kolagen naturalnie mamy w skórze najwięcej typu I i III. Jest to białko strukturalne, które stanowi aż 1/3 całkowitej masy białka w organizmie człowieka. Oprócz skóry kolagen buduje również m.in. kości, chrząstki, więzadła, ścięgna czy rogówkę.

W kosmetologii i medycynie kolagen wykorzysytwany jest jako:

• preparat do stosowania zewnętrznego na skórę krem, żel, maska
• wypełniacz tkankowy
• nutraceutyk – suplement diety

Kolagen jest stosowany jako biomateriał ze względu na jego minimalną toksyczność, biodegradowalność, niską antygenowość oraz jest biozgodny ze wszystkimi organizmami żywymi.

Czy kolagen w kosmetykach działa?

To zależy, jakiego działania oczekujemy.

Najważniejsza rzecz – kolagen ma zbyt dużą masę cząsteczkową, by przebić się przez barierę naskórkową. Ok, niech będzie, że naskórek zmiękczymy, złuszczymy, ale dalej kolagen głębiej ani rusz… Co to znaczy? Jeżeli producent kolagenu w żelu zapewnia Cię, że kolagen odbuduje Twój kolagen i pojędrni Ci skórę to wiedz, że tak się nie stanie. Nie ma takiej możliwości.

Jest jednak wyjątek…zabiegi z wykorzystaniem urządzenia do mezoterapii mikroigłowej lub laserów frakcyjnych prowadzą do kontrolowanego stanu zapalnego, „otwierają” drogę dla składników aktywnych. Wtedy bardzo dobrze sprawdzają się do pielęgnacji pozabiegowej specjalne białka aktywne, w tym kolagen. Mają możliwość penetracji i odbudowy skóry właściwej (przy terapii blizn, zmarszczek, rozszerzonych ujść gruczołów łojowych, rozstępów).

Komercyjny czysty kolagen w żelu działa okluzyjnie, jak „kołderka”, tworzy hydrofilowy film – zapobiega uciekaniu wody, a więc ma jedynie działanie nawilżające i łagodzące. Sprawdzi się dla skór młodych, z trądzikiem różowatym, tłustych, suchych, podrażnionych, ze zmianami łuszczycowymi – tam, gdzie jest potrzeba delikatnego nawilżenia, regeneracji, zatrzymania transepidermalnej utraty wody.

Nie ma jednak działania stymulującego na zmarszczki, ani wypełniającego. Jego złudne działanie „napinające” zaraz po nałożeniu jest efektem wysychania kolagenu, czasem widoczne jest również jego „kruszenie”.

Co szkodzi naszemu kolagenowi?

Niestety, chcemy czy nie, z roku na rok ubywa nam kolagenu w organizmie, a włókna ulegają ścieńczeniu. W literaturze podaje się, że synteza kolagenu spada po 25 roku życia średnio ok. 1% rocznie. Dodatkowo w skórze przewlekle narażonej na promieniowanie UV obserwuje się fragmentację i degradację kolagenu.

Kortyzol – hormon stresu, z jednej strony potrzebny z drugiej…wpływa na rozpad kolagenu. Można często zauważyć to na skórze twarzy po nadmiernym jednorazowym stresie w życiu (utrata pracy, rozwód, śmierć bliskiej osoby, choroba…). Warto, więc mieć go pod kontrolą w życiu codziennym.

O negatywnym wpływie na włókna kolagenowe przez nikotynę już nie wspomnę…

Jak możesz temu zapobiec?

Nie, kolagen w żelu niestety tutaj nie pomoże. Zatrzymać procesu starzenia również się nie da. Jednak możemy go świadomie opóźnić. W literaturze istnieje takie zjawisko jak fotostarzenie skóry (ang. photoaging).

Dlatego by chronić nasze włókna kolagenowe i opóźnić proces starzenia oraz wiotczenia skóry niezwykle ważna jest ochrona przeciw promieniowaniu UVA. Śmiało możesz porównać dwie osoby najlepiej kobieta-kobieta lub mężczyzna-mężczyzna w tym samym wieku, mieszkający na tej samej wysokości geograficznej jedna uwielbiająca nadmierne opalanie a druga stroniąca lub świadomie chroniąca się przed promieniowaniem (napewno znasz takie osoby). Taki proces możemy zauważyć już po 30 roku życia – skóra osoby nadmiernie korzystającej ze słońca jest mocno ścieńczona, wysuszona, często z przebarwieniami i pogłębiającymi się zmarszczkami.

Dodatkową tarczą dla naszego kolagenu jest retinol i jego aktywne pochodne (retinaldehyd, kwas retinowy) – tak to magiczne substancje, które wpływają na regenerację kolagenu, czyli silne działanie przeciwzmarszczkowe. Takie substancje są wprowadzane oraz dostosowane indywidualnie dla skóry pod okiem kosmetologa lub dermatologa. Zapytaj swojego kosmetologa, jaka forma retinolu będzie dla Ciebie najlepsza. Warto taką kurację zastosować raz-dwa razy do roku (ale nie wykluczona jest również terapia całoroczna).

Suplementy z kolagenem – czy wypełniają blizny?

Oczywiście kolagen najlepiej dostarczyć zbilansowaną dietą (najwięcej go znajdziemy w chrząstkach, ścięgnach, żelatynie oraz najczęściej pozyskiwany do suplementów kolagen rybi).

Każdy z łańcuchów kolagenu składa się z około 1000 aminokwasów i ma co najmniej jeden region zbudowany z powtarzającej się tripeptydowej sekwencji.

Co to znaczy? Gdy  spożywamy produkty z kolagenem (napoje, tabletki, proszki) wszystko to w naszym układzie pokarmowym ulega trawieniu i fragmentacji kolagenu na aminokwasy. Doustny kolagen nie wbuduje się tam gdzie chcemy czy mamy ubytek (blizny, roztępy). Aminokwasy stopniowo będą odbudowywać nasz kolagen – ale w całym organizmie, nie tylko wybiórczo w skórze. Warto również dodać, żeby doszło do syntezy kolagenu niezbędna jest również witamina C oraz cynk.

Przypuszcza się, że nutriceutyki z kolagenem wpływają na syntezę makrocząsteczek macierzy zewnątrzkomórkowej (w tym kolagenu). Pojawia się również coraz więcej doniesień o korzystnym wpływie w kontekście nawilżenia skóry oraz opóźnienia efektów chronologicznego starzenia się skóry.

Co ważne! Nie naładujesz się kolagenem na zapas. Jego wymiana odbywa się ciągle. Podobnie jest z witaminą D, co niektórzy próbują się nią naładować na kolejny sezon urlopowy. Niestety tak to nie działa…

Piśmiennictwo

• Żelaszczyk D, Waszkielewicz A., Marona H. Kolagen – struktura oraz zastosowanie w kosmetologii i medycynie estetycznej. Estetol Med. Kosmetol 2012; 2(1): 14-20
• Czubak K., Żbikowska H. Struktura, funkcja i znaczenie biomedyczne kolagenów
• Brinckmann J., Notbohm H., Müller P. K., Collagen: Primer in Structure, Processing and Assembly, Spinger, Berlin, New York 2005.
• Czubak K. A., Żbikowska H.M. Struktura, funkcja i  znaczenie biomedyczne kolagenów, Annales Academiae Medicae Silesiensis 2014; 68(4): 245-254
• Gauza M, Kubisz L, Przybylski J. Właściwości preparatów kolagenowych ze skór ryb pozyskiwanych metodą kwaśnej hydratacji. Nowiny Lekarskie 2010; 79(3): 157-162.
• Olek-Hrab K., Hawrylak A, Czarnecka-Operacz M. Wybrane zagadnienia z zakresu starzenia się skóry. Post Dermatol Alergol 2008; XXV(5):226-234
• Mrąg M., Burza A., Budowa, właściwości i funkcje kolagenu oraz elastyny w skórze

Artykuł Naturalny kolagen w kosmetykach – hit czy kit? pochodzi z serwisu RevitaSkin.

Forma chemiczna to kwas 13-cis-retinowy, należy do grupy retinoidów. Najprościej mówiąc, jest to aktywna forma witaminy A. Pomimo jej „złej sławy” daje szybkie i długoterminowe korzyści kliniczne, wpływając na wszystkie najważniejsze elementy patogenetyczne trądziku. Każda substancja, lek ma dwa końce. Podobnie jest nawet z najprostszą aspiryną – również na ulotce przeczytamy o wielu jej skutkach ubocznych. Ja osobiście nie jestem przeciwnikiem terapii izotretinoiną, ma oczywiście swoje plusy i minusy, jednak dobrze dobrana terapia i dawka jest zbawienna dla wielu osób zmagających się z ciężkimi postaciami trądziku.

Wybierajcie mądrych lekarzy dermatologów – tego Wam życzę! A tymczasem zapoznajcie się z zaleceniami kosmetologicznymi w trakcie leczenia. Pielęgnację skóry przy terapii izotretinoiną porównuję trochę do pielęgnacji skóry dzieci i niemowląt.

Izotretinoina powoduje zmniejszenie wydzielania łoju.

Osoby z nadmiernie przetłuszczająca się skórą twarzy, głowy = włosy są oczywiście przeszczęśliwe. Niech Cię to nie zmyli, gdyż może dojść do poretinoidowego zapalenia mieszków włosowych wywołanymi bakteriami Gram-ujemnymi. W tym momencie zrezygnuj już z preparatów do skóry trądzikowej na rzecz prepraratów do skóry wrażliwej.

Co za tym idzie…skóra będzie potrzebowała dodatkowej, zewnętrznej ochrony – gdyż płaszcz hydrolipidowy jest dość mocno zaburzony. Bardzo dobrze sprawdzą się preparaty z ceramidami, lipidami, masłem shea, niacynamidem, niektórymi olejami roślinnymi oraz kremy typu Cica-.

Dermatolog zalecił Ci produkt do smarowania, w którym jest parafina? W tym wypadku nie bój się parafiny nadmiernie. Oczywiście jestem zwolennikiem innych substancji okluzyjnych, jednak przy terapii izotretinoiną parafina nie będzie Twoim wrogiem nr 1, gdyż zabezpieczy Twoją przesuszoną skórę przed czynnikami zewnętrznymi i parowaniem wody z naskórka.
Takie barierowe preparaty z wazeliną, parafiną, olejami doskonale sprawdzą się również do pielęgnacji przesuszonej skóry dłoni.

Zabezpiecz usta

Pomadka ochronna będzie Twoją przyjaciółką. Niestety, w trakcie kuracji izotretinoiną najczęstszym działaniem niepożądanym jest przesuszenie ust.
I tu również się kłaniają substancje okluzyjne, szukaj w swojej pomadce takich substancji jak wazelina(Petrolatum), lanolina(Lanolin), wosk biały(Cera Alba), alkohol cetylowy (Cethyl Alcohol), masło kakaowe(Theobroma Cacao Seed Butter), olej rycynowy(Ricinus Communis Seed Oil), estry z jojoby (Jojoba Esters)

Zabezpiecz oczy

Niestety, przy terapii również ulegają wysuszeniu zarówno śluzówki oczu i nosa. Nadmierne wysuszenie może doprowadzić nawet do zapalenia spojówek, czy w przypadku nosa do krwawień. Szczególną uwagę powinny zwrócić uwagę osoby korzystające ze szkieł kontaktowych.
Bardzo dobrze sprawdzą się krople nawilżające do oczu zawierające hialuronian sodu, chlorek sodu, chlorek potasu, dekspantenol czy sorbitol. Najlepiej wybierać z najmniejszą ilością konserwantu oraz w miarę długą datą ważności po otwarciu.

Chroń skórę przed promieniowaniem

Stosowanie izotretinoiny nie wyklucza Cię z życia codziennego. Takie terapie stosuje się również w mocno nasłonecznionych miejscach na ziemi. Jednak izoteretinoina mocno przesusza skórę, w związku z tym uwrażliwia ją na promieniowanie słoneczne. Aby nie doszło do podrażnienia, oparzenia czy przebarwień skóry – zabezpiecz się kremem ze stabilnym filtrem UVA/UVB 50+. Filtry nowej generacji nie są już takie lepiące, bielące i niewygodne w stosowaniu – zapytaj swojego kosmetologa, jaki filtr byłby dla Twojej skóry najlepszy.

Oczyszczanie skóry

Płaszcz hydrolipidowy przy terapii jest dość mocno zaburzony. Stosuj bardzo delikatne substancje do oczyszczania skóry emolienty, emulsje z ceramidami, syndety.
Nie stosuj peelingów skóry, mydeł zasadowych, preparatów 3w1. Zrezygnuj również z toników alkoholowych i kwasowych.

Czy w trakcie terapii można korzystać z zabiegów kosmetologicznych?

Można, ale nie ze wszystkich. Kosmetolog dobierze zabieg, który ma za zadanie głównie odbudować barierę ochronną, złagodzić podrażnienie oraz nawilżyć skórę. Zabiegi z których rezygnujemy w trakcie kuracji izotretinoiną i 6 miesięcy po zakończeniu terapii to m.in. lasery, mezoterapia mikroigłowa, mikrodermabrazja, peelingi chemiczne, depilacja woskiem – wszystkie te, które naruszają ciągłość skóry i powodują jej podrażnienie.

Podsumowując…

• wyklucz substancje drażniące (alkohol, kwasy, retinol i inne pochodne witmainy A)
•  zastosuj substancje okluzyjne, nawilżające i łagodzące (kwas hialuronowy, pantenol, alantoina, masło shea, olej z wiesiołka, olej lniany, olej z ogórecznika, olej konopny, żel aloesowy, emolienty, ceramidy)
• zastosuj łagodne produkty do oczyszczania skóry, w tym zrezygnuj z myjek typu Foreo
• bezwzględnie zrezygnuj z peelingów, produktów do depilacji chemicznej oraz plastrów do depilacji – skóra po uszkodzeniach BARDZO długo się goi
• zabezpiecz najbardziej wrażliwe miejsca przed podrażnieniem i wysuszeniem (śluzówki oczu i czerwień wargowa)
• filtry, filtry, filtry – uwrażliwiona skóra silniej zareaguje na promieniowanie słoneczne, a to może doprowadzić do niechcianych przebarwień
• korzystaj z zabiegów nawilżających oraz łagodzących

Bibliografia:

• A. Czarnota, Retinoidy. Mechanizm działania, właściwości oraz zakres stosowania w dermatologii i kosmetologii
• A. Kaszuba, Wiodąca rola lekarza dermatologa w kształtowaniu wiedzy pacjenta na temat terapii izotretinoiną doustną.
• Cannizzaro MV, Dattola A, Garofalo V, Del Duca E, Bianchi L., Reducing the oral isotretinoin skin side effects: efficacy of 8% omega-ceramides, hydrophilic sugars, 5% niacinamide cream compound in acne patients.

Artykuł Pielęgnacja skóry podczas leczenia izotretinoiną pochodzi z serwisu RevitaSkin.

Pierwszy raz pojawiły się w składzie kremu do rąk firmy Revlon, w 1950 roku.

KILKA FAKTÓW O SILIKONACH

• ang. silicon Si to nic innego jak krzem – pierwiastek chemiczny, a jak wiemy krzem jest niezbędnym mikroelementem dla skóry, który odpowiada za prawidłowe tworzenie się kolagenu
• te wykorzystywane w kosmetykach to substancje KRZEMoorganiczne, czyli zbudowane są z atomów krzemu, które wiążą się z atomami tlenu i łączą się z resztkami węglowymi
• są bezbarwne, bezwonne, odporne na działanie tlenu, wody i światła
• są dobrze tolerowane przez skórę, nadają jej efekt zmiękczający i wygładzający
• zabezpieczają skórę przed niekorzystnym wpływem wielu drażniących substancji, takich jak: kwasy i zasady, rozpuszczalniki organiczne czy smary
• ich bezpieczeństwo stosowania, zostało potwierdzone przez Komitet Naukowy do spraw Bezpieczeństwa Konsumentów (ang. Scientific Committee on Consumer Safety, w skrócie SCCS), co zawarto w opiniach: SCCS/1241/10 z dnia 22 czerwca 2010 roku i SCCS/1549/15 z dnia 29 lipca 2016 roku
• są obecne w preparatach farmaceutycznych stosowane np. w lekach na wzdęcia, wyróżnia się dimetikon (dimeticone) oraz symetikon (simeticone), których monografie znajdują się w Farmakopei Polskiej VIII, The United States Pharmacopoeia oraz British Pharmacopoeia
• popularny dimetikon również stosowany jest w żywności jako E900, w roli środka przeciwpieniącego
• maja bardzo małe powinowactwo do lipidów skóry – więc mają charakter jednie powierzchniowy i NIE penetrują w głąb skóry, ze względu na dużą masę cząsteczkową
• najczęściej w kosmetykach wykorzystuje się silikony lotne (np. Cyclopentasiloxane), olejowe (Dimethicone, Amodimethicone), w postaci wosków (Alkyl Dimethicone) i emulgatory silikonowe (PEG-12 Dimethicone, PEG/PPG-25/25 Dimethicone)
• usunięcie silikonu z powierzchni skóry zależy od rodzaju silikonu, lotne w większości przypadków same odparowują, a pozostałe możesz usunąć, stosując delikatne środki myjące

BLIZNY A SILIKONY

Czy zdarzyło Ci się chociaż raz w życiu mieć świeżą bliznę np. pooperacyjną lub stosować preparat na blizny?

Jeśli tak, to prawdopodobnie stosowałaś/-eś preparat właśnie z ogromną zawartością silikonu.
I to wcale nic złego!

Silikony są powszechnie stosowanymi materiałami biomedycznymi, wykorzystuje się je do produkcji wyrobów medycznych codziennego użytku, implanty tkanek, opatrunki.
Jest to bardzo dobra terapia popularna wśród chirurgów, dermatologów i kosmetologów. Silikony tworzą na skórze cienki, niewidoczny „film” ochronny, który zmiękcza, wygładza i chroni uszkodzoną tkankę przed utratą wody. Głównym zadaniem w terapii leczenia blizn jest ograniczenie parowania wody = zwiększa się nawilżenie tkanki, a to hamuje przerost blizny.

Pamiętaj! Preparaty silikonowe nie zadziałają na stare blizny.

ODDYCHANIE SKÓRY A SILIKONY

Niestety internet to często baza krążących mitów i nierzetelnych informacji. Jedną z nich jest zarzut, że silikony nie pozwalają oddychać skórze. Otóż z biochemicznego punktu widzenia oddychanie zewnętrzne opiera się na wymianie gazów, a oddychanie komórkowe jest procesem metabolicznym. W oddychaniu wewnętrznym energia pozyskiwana jest z utleniania związków chemicznych. Emolienty nie mają takiej mocy, by zablokować oddychanie komórkowe czy zewnętrzne, tak więc oddychanie skórne nie ma nic wspólnego z powstawaniem zaskórników.

CZY SILIKONY „ZAPYCHAJĄ PORY” ?

Zjawisko to zostało zbyt wyolbrzymione w opinii powszechnej. Oczywiście silikony stwarzają efekt „kołderki” na skórze, wygładzenia i zapobiegają parowaniu wody z naskórka. Jednak silikony dzielimy na kilka grup lotne, oleje silikonowe, woski silikonowe i KAŻDY z nich stosuje się w konkretnych preparatach do danego problemu skóry.

Silikony stosowane są w różnych, zazwyczaj w bardzo niskich stężeniach 0,5-5%.

Przykład: jeżeli na codzień nakładasz 50%-100% silikonu na skórę oraz kładziesz się z tym spać…ok, może dojść do zjawiska zablokowania ujścia gruczołu łojowego „zatykania porów”. Jednak takie stężenia są jedynie zarezerwowane dla produktów leczniczych (terapii blizn, rozstępów, po laserach czy nakłuwaniach) czy kremach barierowych (ok 20%) w celu regeneracji tkanki – stosuje się je CZASOWO, nie jako pielęgnację codzienną!

Dodatkowo bazy silikonowe stosowane są w makijażu często przeznaczone do cery tłustej, aby zapobiec efektowi błyszczenia się skóry oraz przedłużyć trwałość preparatu na skórze – również są to produkty stosowane tylko jednorazowo.

Skąd, więc ta nagonka?

Istnieją kontrowersyjne prace dotyczące fragmentacji silikonów z implantów i uwalniania monomerów silikonowych, doniesienia te NIE DOTYCZĄ przenikania PDMS przez skórę. Z tego powodu plastry silikonowe na skórę uważane są za produkty bezpieczne, nawet stosowane w długotrwałej terapii.

Jak widzisz, silikony są ważnym składnikiem receptur kosmetycznych. Występują w preparatach farmaceutycznych, kosmetycznych czy spożywczych. Biorąc pod uwagę dotychczasowe wyniki badań z różnych dziedzin można uznać, że silikony są przyjazne człowiekowi i środowisku.

• Nie zagrażają środowisku naturalnemu, ulegają one degradacji środowiskowej.
• Nie wykazują działania drażniącego i praktycznie w ogóle nie alergizują.
• Nie przenikają w głąb skóry oraz nie kumulują się w organizmach żywych.

Mam nadzieję, że rozwiałam wiele Waszych silikonowych wątpliwości.
mgr kosmetologii M.K.

Źródła:

• M. Płocińska, Występowanie i rola silikonów w produktach kosmetycznych
• J. Łukasiak, M. Prokopowicz, J. Jaśkiewicz, M. Honory, M. Dobke, Z. Jamrógiewicz, D. Jachowska, Implanty silikonowe piersi – problemy kliniczne i ich źródła na poziomie molekularnym, Pol J Cosmetol 2005, 8(1): 53-60
• K. Mojsiewicz-Pieńkowska, J. Łukasiak, Polidimetylosiloksany w środowisku człowieka. Polimery 2003; 6(48): 403-409
• K. Mojsiewicz-Pieńkowska, J. Łukasiak, Czy powinniśmy obawiać się silikonów obecnych w kosmetykach?, Pol J Cosmetol 2003, 6(3): 176-187
• M. Jamrógiewicz, M. Żebrowska, J Łukasiak, M. Sznitowska, Silikonowe preparaty do leczenia powierzchniowego blizn
• P. Rościszewski, M. Zielecka: Silikony. Właściwości i zastosowanie.
  Wydaw. Nauk. Tech., Warszawa, 2002
• K. Mojsiewicz-Pieńkowska, M. Jamrógiewicz; Szymkowska, K.; Krenczkowska, D. Direct human contact with siloxanes (silicones)–safety or risk part 1. Characteristics of siloxanes (silicones). Frontiers in pharmacology, 2016, 7, 132
• M. W. Sułek, M. Zięba, Wpływ pochodnych silikonów o wysokim stopniu etoksylowania na właściwości użytkowe szamponów, Pol J Cosmetol 2010, 13(2): 106-118
• biotechnologia.pl/kosmetologia/jak-wybrac-idealny-rodzaj-silikonu-do-preparatu-kosmetycznego,15310?page=2
• Marie-Claude Martini, Kosmetologia i farmakologia skóry, PZWL Wydawnictwo Lekarskie

Artykuł Silikony w kosmetykach – czy naprawdę szkodzą? pochodzi z serwisu RevitaSkin.

• powieka górna
• powieka dolna
• kąt oka przyśrodkowy
• kąt oka boczny
• obszar brwi

Dlaczego skóra pod oczami szybko się wysusza i pojawiają się zmarszczki?

Ilość gruczołów łojowych obejmująca skórę pod oczami na 1cm2 jest bardzo mała, bo jest ich średnio 20, gdzie okolica policzka ma ich 800 na 1cm2.

Dodatkowo część oczodołowa mięśnia okrężnego oka (tego, który „oplata” dookoła całe oko) zrasta się w rejonie powieki dolnej ze skórą. Przez to, że mięsień jest bardzo aktywny i prowadzi do mrużenia oraz zaciskania powiek jako reakcja np. na silne bodźce świetlne i z czasem pojawiają się drobne zmarszczki.
Oczywiście są jeszcze inne czynniki, które temu sprzyjają, a mianowicie:

• ogólna utrata elastyczności
• jasna karnacja
• czynniki zewnętrzne promieniowanie słoneczne, zimno, wiatr, dym papierosowy
• nieodpowiednia pielęgnacja

Dlaczego większość preparatów pod oczy nas uczula?

Oczywiście oprócz tego, że skóra jest dość cienka i składniki aktywne zawarte w kremach mogą alergizować, stąd w kremach stosuje się je znacznie w mniejszych stężeniach, jednak jest jeszcze jedna sprawa. Skóra wokół oczu zawiera większą liczbę mastocytów – te z kolei są istotnym elementem układu immunologicznego (odpornościowego), które odpowiedzialne są właśnie za reakcje alergiczne. Tak, więc skóra w okół oczu silniej reaguje na alergeny.

Jak działają peelingi chemiczne w skórze?

Uwielbiam zabiegi z zastosowaniem peelingów chemicznych (kwasów), ponieważ dają doskonałe, widoczne efekty oraz przede wszystkim ich działanie jest potwierdzone badaniami naukowymi.

Ogólnie w skórze podczas zabiegu z wykorzystaniem kwasów zachodzą dwie fazy kataboliczna i anaboliczna, ale przy tym wpisie nie będę wnikać w szczegóły. W skrócie, ma to doprowadzić do rozpuszczenia i złuszczenia zalegających komórek naskórka, w efekcie skóra jest gładsza i rozjaśniona.

Co myślisz, jak słyszysz słowo kwasy?

Wiem, że gdy słyszycie słowo peeling chemiczny (kwasy) jedyne co Wam przychodzi na myśl to:

• „o nie, nie chcę się złuszczać”,
• „o nie, nie chcę być czerwona po zabiegu”,
• „o nie, to może jesienią zrobimy” – ogólne przerażenie.

Podejrzewam również, skąd się to bierze. Boimy się rzeczy nieznanych – i tu apel do rozsądnych kosmetologów POŚWIĘĆ klientowi/pacjentowi więcej czasu niż tylko czas określony na zabieg. Tłumacz, edukuj, wspieraj, daj wskazówki pozabiegowe, zadbaj po prostu o ich bezpieczeństwo i wiedzę, którą czerpią właśnie od nas – specjalistów w danej dziedzinie.

Skąd się jeszcze bierze „kwaso-panika”?

Jeszcze możemy tłumaczyć to tym, że mieliście nieprzyjemne doświadczenie z takimi zabiegami, robiła je Wam osoba bez jakiejkolwiek wiedzy, albo tylko odtwarzała zabieg – niestety, są takie osoby, które pracują po prostu u kogoś i robią to co mają aktualnie na stanie w gabinecie i nie ma mowy tu o INDYWIDUALNYM podejściu do problemu, klienta czy pacjenta.

Zawsze to powtarzam, nie bój się zabiegów z kwasami. Może Cię zaskoczę, ale są peelingi chemiczne, które działają właśnie latem m.in. kwas ferulowy. Naprawdę, nie wszystkie kwasy prowadzą do płatowego złuszczania. Są również peelingi, które wręcz nawilżają skórę, chronią przed skutkami promieniowania słonecznego. Jestem miłośniczką wszelkich peelingów chemicznych, pracowałam już na bardzo wielu preparatach, stąd mogę Cię zapewnić o ich bezpieczeństwie i bardzo dobrych rezultatach.

Czy kwasy można stosować na okolicę oczu?

Tak, metody odmładzania okolic oczu nieustannie się rozwijają. Stąd też powstały specjalne peelingi chemiczne, które można zastosować na okolicę oczu. Gotowe zestawy zabiegowe, należą zazwyczaj do grupy peelingów powierzchownych, czyli raczej nie powodują widocznego złuszczenia czy większego podrażnienia tej okolicy. Skóra pod oczami również potrzebuje wzmocnienia, pobudzenia czy regeneracji. Aby mogła długo pozostać jędrna i nawilżona również trzeba zadbać o jej stymulację.

Z jakimi problemami walczymy na skórze wokół oczu?

Zazwyczaj są to pierwsze oznaki starzenia, czyli zmarszczki i przesuszenie tej okolicy. Innymi równie ważnymi problemami są obrzęki (worki), cienie oraz przebarwienia pod oczami.

Jak działa peeling kwasowy pod oczami?

Dzięki zastosowaniu odpowiedniej terapii zabiegowej peelingami skutecznie możemy wygładzić powierzchowne zmarszczki, poprawić nawilżenie skóry pod oczami, poprawić koloryt skóry oraz wpłynąć na gęstość skóry (stymulacja włókien kolagenowych i elastynowych).

Jak często można wykonywać taki zabieg?

Dla uzyskania oczekiwanych rezultatów zaleca się wykonywanie kwasowego peelingu zazwyczaj w serii 4-6 zabiegów w odstępie 14 dni. Jednak zawsze ustalane jest to indywidualnie z terapeutą.

ZABIEG RETIX C EYE

Kto zdążył ze mną współpracować zna kultowy zabieg z retinolem Retix C na twarz. Firma Xylogic wypuściła również zabieg Retix C Eye stricte pod oczy i uwaga jest to zabieg CAŁOROCZNY!
Zabieg bazuje również na retinolu, jednak zamknięty jest w specjalnej molekule i nie powoduje podrażnień ani złuszczania. Dodatkowo zawiera kwas ferulowy i florentynę, które wykazują właściwości fotoprotekcyjne, czyli wręcz chronią przed szkodliwym działaniem UVA i UVB.

Retinol jest substancją zarejestrowaną przez Food Drug and Administration jako lek, wykazująca działanie przeciwstarzeniowe – tak, więc zapewniam, zabieg działa!

ZABIEG MEDIK8 EYE PEEL

Kolejny zabieg jaki rekomenduję na okolicę oczu to zabieg marki Medik8 Eye Peel. Jest to specjalnie skonstruowana mieszanka kwasowa, która bardzo łagodnie, a jednocześnie skutecznie eliminuje objawy starzenia się delikatnej skóry wokół oczu. Tu z kolei mamy mieszankę kwasu migdałowego, laktobionowego oraz mlekowego.

Jakich efektów możemy się spodziewać po takich peelingach?

• ujędrnienie i napięcie skóry pod oczami
• poprawa nawilżenia
• rozjaśnienie cieni pod oczami i rozświetlenie skóry

Oczywiście rekomenduję stosować (zwłaszcza w miesiącach maj – wrzesień) wysoką ochronę przeciwsłoneczną i to nie tylko po zabiegach z zastosowaniem peelingów chemicznych. Jest to niezwykle ważne w aspekcie szybszego starzenia się skóry, zwłaszcza tak delikatnej okolicy jak skóra wokół oczu.

Bibliografia:

1. S Mukherjee, A. Date, V. Patravale, H. C. Korting, Al. Roeder and G. Weindl, Retinoids in the treatment of skin aging: an overview of clinical efficacy and safety, Clin Interv Aging. 2006 Dec; 1(4): 327–348.
2. M. Zasada, E.Budzisz, Retinoids: active molecules influencing skin structure formation in cosmetic and dermatological treatments, Postepy Dermatol Alergol. 2019 Aug; 36(4): 392–397.
3. J. Rodzeń, A. Ciszek Zastosowanie kwasów owocowych i retinolu w zabiegach na okolice oczu u kobiet w wieku powyżej 50 lat, Kosmetologia Estetyczna 4 / 2016 / vol. 5, 358
4. A.Kępa, Zabiegi z zakresu medycyny estetycznej na okolice oczu, Kosmetologia Estetyczna, 1(4), 2015, 75-80
5. R. J. Radlanski, K, Wesker, TWARZ – atlas anatomii klinicznej, Wydawnictwo Kwintesencja, Warszawa 2015, wyd.1
6. H.J. Brody: Peelingi i resurfacing skóry, Wydawnictwo Czelej, Lublin 2001
7. B. C. Kolster, Osocze bogatopłtykowe PRP Atlas zabiegów rewitalizacji skóry, Wydawnictwo Kwintesencja, Warszawa 2019

Artykuł Czy można stosować peelingi chemiczne pod oczami? pochodzi z serwisu RevitaSkin.

Gdzie je możesz kupić? W aptekach, drogeriach, internecie – czyli produkt ogólnodostępny dla wszystkich. Ale czy każdy może je używać?

Skład każdego z tych produktów bazuje na substancjach silnie złuszczających – kwas mlekowy, kwas salicylowy, kwas glikolowy, mocznik.
W takim produkcie oprócz kwasów znajdziesz również: substancje nawilżające i regenerujące np. alantoinę, witaminę E, pantenol, glicerynę, masło shea, silikony, ekstrakty roślinne, substancje zapachowe.

UWAGA! Haczyk nr 1 – substancje aktywne mogą alergizować oraz podrażnić skórę.

Czytaj etykietę!

Przyznaj się, kiedy ostatni raz przeczytałaś/-eś ulotkę dołączoną do produktu?

Niestety często pomijamy zalecenia producenta oraz nie wykluczamy podstawowych przeciwwskazań. Zamiast zastosować produkt zgodnie z ulotką – czyli nałożyć na 20 min, nakładamy na całą noc (a co! niech się dzieje, na pewno lepiej zadziała). Nie, nie zadziała.
Tak długa aplikacja peelingu chemicznego(kwasów) na skórę, może bardzo zaszkodzić i tu kłania się nieznajomość z zakresu chemii kosmetycznej i fizjologii skóry.

Dlaczego nie czytamy zaleceń producenta?

Uważamy, że wszystko co jest ogólnodostępne (bez recepty, bez weryfikacji naszych kwalifikacji), będzie bezpieczne i nic złego się nie stanie. Jak widzisz, są wyjątki

Kiedy używać skarpetek złuszczających?

Wielki BUM takich produktów w sklepach zawsze jest oczywiście latem.
Jednak latem korzystanie z tak silnie złuszczających substancji jest przeciwwskazane. Podrażniona skóra narażona na silne promieniowanie UVA/UVB (nieważne czy naturalne słońce, czy solarium) może prowadzić do pojawienia się przebarwień oraz poparzyć skórę.

Czas regeneracji skóry po zastosowaniu takich produktów to średnio 28 dni – czyli miesiąc zanim wystawisz stopy na słońce. A chyba nie chcesz tyle ryzykować przed samym urlopem?

Najlepszy czas na taki zabieg to jesień, zima lub wczesna wiosna.

Co jeszcze musisz wiedzieć?

• Nie będąc specjalistą może być Ci ciężko odróżnić brodawkę (tzw. kurzajkę) od odcisku/nagniotka. Brodawka wirusowa nie daje objawów bólowych.  Nieświadome użycie skarpet może prowadzić nawet do rozsiania się brodawczaka HPV (human papilloma virus)…a tego raczej nie chcemy.
• Na ogół jesteśmy niecierpliwi, a kwasy działają z opóźnieniem, proces rogowacenia może pojawić się nawet po 10 dniach od dnia zabiegu. Na stopach mamy 4x grubszą skórę niż na twarzy, więc proces keratynizacji (złuszczania) trwa dłużej. Tak, więc nie stosuj dodatkowych peelingów i nie nakładaj kolejnych skarpetek po kilku dniach od pierwszej aplikacji, bo jeszcze nie widzisz efektów. Cierpliwości
• Uczulenia – kwasy otwierają drogę również innym substancjom, które są w składzie, a te mogą również silnie alergizować np. substancje zapachowe, ekstrakty roślinne czy olejki eteryczne. Przed zastosowaniem, upewnij się, że nie jesteś na nic uczulony/-a.
• Cukrzyca – nie każdy diabetyk wie, że popularne skarpetki niszczą ochronną barierę skóry. Doskonale wiemy, jak bardzo przy cukrzycy musisz uważać, aby nie doszło do uszkodzenia naskórka. Niestety, nie będzie to produkt dla Ciebie.
• Kwas nie działa wybiórczo tylko na nagniotki czy zrogowaciałe pięty – działa na całym obszarze aplikacji, złuszczają się również palce, grzbiety stóp (dosłownie odpadają płaty skóry).

Co znajdziemy w sklepach?

Poniżej przedstawiam i wyjaśniam skład przykładowych skarpetek złuszczających dostępnych w sklepach.

• Silcatil, skarpetki złuszczające – z trzech porównywanych najmniej dodatkowych substancji aktywnych = mniej potencjalnych alergenów. Prosty skład i przeznaczenie produktu jak najbardziej na plus, jednak pamiętaj przeciwwskazaniach.
  
  INCI: Aqua(woda, rozpuszczalnik), Alcohol (alkohol, ułatwia przenikanie kwasów), Glycerin(gliceryna, substancja nawilżająca), Urea (mocznik, substancja złuszczająca w stężeniu powyżej 10%), Glycolic Acid (kwas glikolowy, kwas złuszczający, głęboko przenika do skóry) Lactic Acid (kwas mlekowy, substancja złuszczająco-nawilżająca) Lavendula Angustifblia (substancja zapachowa, olejek eteryczny, lawendowy) Salicylic Acid (kwas salicylowy, działanie złuszczające, przeciwbakteryjne) PQ-10 Polyquaterium-10 (substancja kondycjonująca) PEG 40 Hydrogenated Castor Oil (uwodorniony olej rycynowy, substancja emulgująca, łączy fazę wodną z olejową), Tocopherol (wit E, przeciwutleniacz) Sodium Hydroxide (wodorotlenek sodu, regulator pH)
• Purederm złuszczająca maska do stóp w formie skarpet – te same substancje co poprzednik, więcej ekstraktów roślinnych (potencjalne alergeny) oraz dodatek peelingu enzymatycznego – ekstrakt z papai.
  INCI: Alcohol Denat. (alkohol, ułatwia przenikanie kwasów) Aqua (woda, rozpuszczalnik) Propylene Glycol (ułatwia przenikanie kwasów, nawilża) Lactic Acid (kwas mlekowy, substancja złuszczająco-nawilżąjąca) Urea (mocznik, substancja złuszczająca w stężeniu powyżej 10%) Isopropyl Alcohol (rozpuszczalnik) Glycolic Acid (kwas glikolowy, substancja złuszczająca) Betaine (substancja nawilżająca) Citrus Limon (Lemon) Fruit Extract (ekstrakt z owocu cytryny) Carica Papaya (Papaya) Fruit Extract (ekstrakt z papai, dodatkowe działanie peelingujące) Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Fruit Extract (ekstrakt z pomarańczy) Pyrus Malus (Apple) Fruit Extract (ekstrakt z jabłka) Sea Water (woda morska, nawilża) Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract (ekstrat z rumianku, działanie przeciwzapalne) Salicylic Acid (kwas salicylowy, substancja złuszczająca) Menthol (olejek eteryczny, daje uczucie chłodu) PEG-60 Hydrogenated Castor Oil (uwodorniony olej rycynowy) Disoidiun EDTA (wspomaga działanie konserwantów, zwiększa trwałość kosmetyku) Parfum (substancja zapachowa)
• Lirene – skarpetki złuszczające – te same substancje złuszczające, dużo więcej ekstraktów roślinnych oraz dodatek olei, co może również wpłynąć na mniejsze podrażnienie po zabiegu.
  INCI: Alcohol Denat.(rozpuszczalnik, ułatwia przenikanie kwasów) Water (woda,rozpuszczalnik) Lactic Acid (kwas mlekowy, susbtancja złuszczająca) Urea (mocznik, substancja złuszczająca) Isopropyl Alcohol (rozpuszczalnik) Glycolic Acid (kwas glikolowy, substancja złuszczająca) Propylene Glycol (ułatwia przenikanie kwasów, nawilża) Betaine (substancja nawilżająca) Citrus Limon (Lemon) Fruit Extract (ekstrakt z cytryny) Acer Saccharum (Sugar Maple) Extract (ekstrakt z klonu cukrowego) Vaccinium Myrtillus Fruit/Leaf Extract (ekstrakt z soku z borówki czarnej) Saccharum Officinarum (Sugar Cane) Extract (ekstrakt z trzciny cukrowej) Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Fruit Extract (ekstrakt z pomarańczy) Melaleuca Alternifolia (Tea Tree) Leaf Extract (ekstrakt z drzewa herbacianego) Aspalathus Linearis Extract (wyciąg z czerwonej herbaty) Imperata Cylindrica Root Extract – (wyciąg z trawy azjatyckiej) Honey Extract (ekstrakt z miodu) Rosa Canina Fruit Oil (olej z owoców dzikiej róży) Cocos Nucifera (Coconut) Oil (olej kokosowy) Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil (olej słonecznikowy) Olea Europaea (Olive) Fruit Oil (oliwa z oliwek) Hydroxyethylcellulose (wpływa na zagęszczenie produktu) Sodium Citrate – regulator pH, Salicylic Acid (kwas salicylowy substancja złuszczająca) PEG-60 Hydrogenated Castor Oil – uwodorniony olej rycynowy, Menthol (olejek eteryczny, daje uczucie chłodu) Allantoin (działa przeciwzapalnie, łagodzi podrażnienie) Tocopheryl Acetate (przeciwutleniacz) Disodium EDTA (wspomaga działanie konserwantów, zwiększa trwałość kosmetyku) Parfum (substancja zapachowa)

Czytaj dokładnie zalecenia producenta, wyklucz przeciwwskazania i wszelkie alergeny, w razie pytań wątpliwości zostaje do Twojej dyspozycji.

Dziękuję, że poświęciłaś/-eś swój cenny czas!

Artykuł Skarpetki złuszczające – czy każdy może ich używać? pochodzi z serwisu RevitaSkin.

Jak często zapisuję na ten zabieg? Prawie w ogóle. Nie wiem skąd wziął się trend zapisywania na zabieg mikrodermabrazji. Czy to był jedyny zabieg w gabinetach przeszłej dekady? Niestety, nie jest to zabieg na wszystkie problemy skórne. A może nawet nie wiemy, na czym polega taki zabieg, a znamy tylko jego nazwę?

Przedstawiam fakty i mity owego zabiegu.

 FAKT Istnieją trzy rodzaje mikrodermabrazji

Tak, aktualnie stosowane są trzy odmiany mikrodermabrazji: diamentowa (najczęściej spotykana w gabinetach), korundowa oraz wodno-tlenowa (oksybrazja).

 MIT Mikrodermabrazja sprawdza się dla każdej skóry

Odmiana wodno-tlenowa może i tak, ale te klasyczne diamentowa i korundowa nie sprawdzą się dla każdej skóry (przeciwwskazania do zabiegu to m.in. leczenie izotretinoiną (do 12 miesięcy od zakończenia kuracji), tendencja do bliznowacenia, aktywna infekcja w miejscu zabiegu (opryszczka wirusowa), oparzenia słoneczne, trądzik krostkowo-cystowy, trądzik grudkowo-krostkowy, trądzik różowaty).

FAKT Zabieg mikrodermabrazji złuszcza skórę

Tak, zabieg polega na mechanicznym ścieraniu zewnętrznej warstwy naskórka. Efekt? Wygładzenie skóry.

 MIT Mikrodermabrazja jest bolesna

Dobrze wykonany zabieg mikrodermabrazji nie będzie bolesny, stopień głębokości zależy od zastosowanego podciśnienia, czasu oraz wielkości ziaren materiału ściernego.

 FAKT Mikrodermabrazja nie usunie nam zmarszczek

W internecie znajdziesz informacje, że mikrodermabrazja usunie wszystko – trądzik, zmarszczki, blizny, przebarwienia. Otóż, nie. Mikrodermabrazja tylko delikatnie złuszczy skórę, odświeży powierzchownie naskórek, pobudzi skórę do regeneracji, ale nie usunie nam tak głębokich defektów skóry jak blizny czy zmarszczki.

 MIT Po mikrodermabrazji można się opalać

Mikrodermabrazja jak każdy peeling uwrażliwia skórę – warstwa ochronna jest złuszczona, dlatego promieniowanie słoneczne penetruje głębiej i agresywniej, na takiej skórze mogą pojawić się przebarwienia. Nie bój się panicznie słońca, ale stosuj wysokie filtry UVA/UVB bezwzględnie do dwóch tygodni po zabiegu.

 FAKT Mikrodermabrazje łączy się z kwasami

Tak, przy problemach takich jak przebarwienia, starzenie skóry, blizny, rozstępy możemy zastosować terapie łączone.

 MIT Mikrodermabrazję można robić tylko jesienią

Wyobraźmy sobie Kalifornię, gdzie średnia roczna temperatura to 25 stopni Celsjusza. Czy mieszkańcy tego regionu są skazani na rezygnację z zabiegów z zakresu laseroterapii, peelingów chemicznych, leczenia retinoidami?

Nie. Słońce nie jest bezwzględnym przeciwwskazaniem do wykonywania tego typu zabiegów. Ale…najważniejsza będzie edukacja pacjenta/klienta – jaką pielęgnację musi stosować, jak się przygotować do zabiegu, jak skóra wygląda po zabiegu i jak wygląda proces regeneracji skóry oraz jak powinna wyglądać odpowiednia procedura pozabiegowa.

 FAKT Mikrodermabrazja likwiduje szorstkość skóry

Tak, jest to głęboki peeling, który ściera „starą”, szorstką warstwę rogową.

 MIT Mikrodermabrazja jest zabiegiem bezpiecznym

Jak każdy zabieg niesie ze sobą ryzyko powikłań. Ważna zasada: zabieg MUSI wykonywać wykwalifikowany specjalista oraz gabinet MUSI posiadać autoklaw do sterylizacji głowicy!

Kiedyś zgłosiła się do mnie klientka z powikłaniem po mikrodermabrazji…pleców, wykonywanym przez osobę po kursie. Efekt? Ogromne wybroczyny na plecach, głębokie rany i brak pielęgnacji pozabiegowej.

Tak, więc mikrodermabrazja nie będzie bezpiecznym zabiegiem, jeżeli robi ją osoba bez kwalifikacji. Taki zabieg niesie ze sobą ryzyko nadkażenia, pojawienia się głębokich, blizn, przebarwień oraz teleangiektazji (poszerzenia drobnych naczyń / pajączki naczyniowe).

 FAKT Mikrodermabrazję wykonujemy na dłonie

Tak, możemy go wykonać w celu regeneracji skóry dłoni, odmłodzenia oraz rozjaśnienia powierzchownych przebarwień.

 MIT Ciąża jest przeciwwskazaniem do zabiegu

Mikrodermabrazja jest jednym z niewielu zabiegów, które możemy zastosować podczas ciąży. Jest to peeling mechaniczny z podciśnieniem – działamy tylko na zewnętrzną warstwę rogową. Nie wykorzystujemy tu podczerwieni, fal radiowych, ultradźwięków, kwasów, więc przy odpowiednim doborze nacisku oraz podciśnienia, zabieg jest bezpieczny.

Oczywiście dużą uwagę musimy zwrócić na zmiany hormonalne kobiet w ciąży, więc wrażliwość skóry również może być większa i wrażliwsza na substancje aktywne, które będą dostarczane po zabiegu.

Osobiście, zabieg mikrodermabrazji wykonuję jako dodatek do bazowego zabiegu i nie robię go zbyt często, ponieważ często nie ma wskazań do tego zabiegu. Również nie zapisuję na zabiegi, bo aktualnie są popularne – wręcz odradzam zabiegi, które wiem, że nie przyniosą Twojej skórze oczekiwanych efektów. Aktualnie kosmetologia ma ogromny wachlarz innych bardzo dobrych zabiegów, które dają długotrwałe efekty, więc dobór zabiegu pozostaw specjalistom.

Dziękuję, że poświęciłaś/eś na moim blogu swój cenny czas!

Jeśli masz dodatkowe pytania, możesz skontaktować się ze mną przez media społecznościowe Facebook lub Instagram.

Artykuł Mikrodermabrazja – fakty i mity pochodzi z serwisu RevitaSkin.